LVMH旗下首個奢侈品牌廣告片放棄紙媒投放

沒有人止步不前就能夠創造歷史 ，這是Rimowa最新的廣告口號，現在同樣成為全球最大奢侈品團體LVMH變革的其中1個風向標。

Rimowa近日最新宣布簽約球明星費德勒為品牌大使，并約請Virgil Abloh、超模 Adwoa Aboah、Dior Homme 新任珠寶設計師 Yoon Ahn和世界名廚 Nobu Matsuhisa拍攝了品牌成立120年來首支廣告片 No One Builds a Legacy by Standing Still 。

值得關注的是，針對此次的廣告片，該品牌宣布將使用 無印刷物推行 （non-paid print policy）的方式，除在1家不具名報紙上做首發以外，不在任何紙質出版物上做推行，廣告將僅投放上媒體、視頻站、影院等渠道，這也是LVMH旗下首個奢侈品牌作出這樣的大膽動作，該團體旗下的其它奢侈品牌是不是跟隨正引發行業的廣泛關注。

超模Adwoa Aboah參與拍攝了Rimowa 120年來首支廣告片 No One Builds a Legacy by Standing Still

近乎于激進的市場營銷策略證實，被LVMH收購后的Rimowa正成為滿足大多數女性消費者的消費需求為團體年輕化改革的實驗田。

2016年10月，LVMH宣布以6.4億歐元收購Rimowa 80%股分，隨后在該團體董事長 Bernard Arnault 次子 Alexandre Arnault 的帶領下加速向年輕消費者靠攏。

今年2月，Alexandre Arnault 推動更換了Rimowa品牌logo，將字體變成無襯線印刷字體，使其在視覺上更加新鮮、充滿活力，新版logo已于今年1月正式啟用。自去年以來，Rimowa通過與潮牌Supreme，Off-White，和奢侈品牌Fendi進行合作，不斷為品牌注入時尚感，頻繁制造熱門以吸引年輕人的注意力。

自Alexandre Arnault接手Rimowa后，品牌也愈來愈重視野上市場，這與Alexandre Arnault本人的數字營銷背景緊密相干，他曾在LVMH電商平臺24S vres的推出中起到關鍵作用。而今年6月，LVMH還任命長子Antoine Arnault為團體的宣揚和形象負責人，負責監督團體旗下各奢侈品牌在社交媒體的推行。

事實上，Rimowa的年輕化舉措也與LVMH的整體不花1分錢廣...策略保持高度1致。在市場營銷方面，LVMH正不斷縮減傳統時尚雜志廣告投放。

據AMM的年度報告顯示，旗下有60多個奢侈品牌的LVMH去年的雜志廣告支出削減了1520萬美元至2.163億美元，全球50家最大廣告商的雜志廣告收入從2016年的65億美元降至61億美元，這意味著雜志行業去年的收入最少損失了4億美元。而根據廣告采購公司Magna Global的說法，直至2021年，全球雜志報紙廣告支出將每一年縮水8%。

一樣削減雜志廣告開支的還有雅詩蘭黛團體，這個美妝巨頭減少4630萬美元至9530萬美元；Gucci母公司開云團體削減750萬美元至9720萬美元；2017年首次公布財報、收入錄得96.2億美元的的Chanel則削減了780萬美元至6740萬美元；對時尚行業野心勃勃的電商巨頭亞馬遜也幾近砍掉了雜志廣告預算的1半，削減3760萬美元至4430萬美元。

作為《Vogue》、《Vanity Fair》等雜志的母公司，康泰納仕去年虧損超過1.2億美元，正在團體內部進行密集的調劑與改革。目前團體線上業務的雖然開始獲得可觀的收入，卻依然沒法彌補紙媒虧損的窟窿。繼關閉《Details》、《Self》和《Teen Vogue》紙刊，去年裁員80人后，康泰納仕高管不久前表示，在波士頓咨詢的建議下，團體將尋求出售《Brides》, 《Golf Digest》和《W》3本雜志。為節省本錢，康泰納仕還將出租其在世貿中心辦公室26個樓層中的最少6層。

國內時尚出版團體情況一樣不樂觀，賺錢愈來愈難。赫斯特中國團體旗下的《伊周FEMINA》去年1月正式停刊，《外灘畫報》更早前則關停印刷雜志全面轉型新媒體，自2016年以來，包括現代傳播旗下的《新視野》、《芭莎藝術》、《瑞麗時尚先鋒》和《Self悅已》等雜志也相繼停刊。

據時尚頭條數據，今年上半年《周末畫報》母公司現代傳播團體公司收入同比增長13.8%至1.94億元人民幣，但仍然錄得凈虧損3140.5萬元。據公然數據顯示，現代傳播的盈利能力已連續多年下滑，2014年利潤為3779萬元，2015年利潤為2092萬元，2016年狂跌至僅300萬元，去年錄得近4000萬元的虧損。

不言而喻，奢侈品牌大幅削減雜志廣告預算，其實不是減少了團體支出，明顯是將錢花在了別的地方。

線上市場如今已成為時尚行業最重要且最有前程的增長引擎。據更多你需要知道的事麥肯錫預測，奢侈品牌的線上市場銷售額將在2025年到達810億美元，預計將占品牌總收入的18％至20％。為了增進線上市場的擴大，最直接的方式自然不是借助紙媒，而是通過更接近線上市場、更具有數字影響力的時尚博主和社交媒體。

社交媒體、視頻站等互聯平臺同樣成為奢侈品牌的新寵。隨著社交媒體生態愈來愈多樣化，奢侈品牌零售趨于垂直化，用戶轉化的鏈條不斷被縮短。Facebook、Instagram等社交媒體稱為奢侈品牌廣告投放愈來愈頻繁的場景，在中國，具有10億月度活躍用戶的則扮演著一樣的角色。

在去年1年的時間內，雅詩蘭黛在朋友圈投放高達18次，其中約3分之1為新品發布。根據騰訊指數數據，頭部美妝品牌絡聲量超過90%都來自于社交媒體，與社交媒體共同成長起來的年輕消費者更希望在其熟習的場景中接觸品牌。

另外，鑒于影響力變成了線上市場的硬通貨，時尚博主也從邊沿走向中心。這些奢侈品牌的新寵近兩年被賦予了1個更簡單直接的名稱為 意見影響者 。在中國市場，人們則習慣于稱之為KOL（Key Opinion Leader）或紅。

據英國《金融時報》報導，全球性營銷咨詢公司勝3管理咨詢R3機構的負責人Greg Paull日前表示，中國的關鍵意見領袖KOL已領先全球其他國家，率先成為1種真實的媒介載體。在中國，KOL營銷正在逐步取代電視和紙媒廣告等傳統營銷方式。

起初，奢侈品牌還只是將KOL營銷作為傳統媒體投放以外的錦上添花，如今則大有成為主流的趨勢。今年7月，Dior為推行最新馬鞍包在全球范圍內的社交媒體進行了1次大范圍的KOL營銷。據不完全統計，僅在7月19日馬鞍包發售當天就最少有20名KOL在社交媒體發布了馬鞍包照片，令這款手袋在范圍效應的影響下立刻提高了知名度和傳播深度。

依托KOL營銷，Dior同樣成為最近時尚博主Chiara Ferragni婚禮的大贏家。根據LaunchMetrics數據檢測，在8月31日至9月3日時尚博主Chiara Ferragni為期3天的婚禮及婚禮婚禮后1天，Instagram上以2人名字組合而成的話題標簽#TheFerragnez 取得了3600萬美元的受眾媒體影響力（Media Impact Value簡稱MIV），并引發6700萬次互動。其中，她選擇的Dior婚紗及禮服產生了超過520萬美元的受眾媒體影響力和560萬次的互動。

Chiara Ferragni個人發帖的影響力占據Dior全球MIV的31%。品牌取得的MIV中有41％來自資源，而59％直接來自社交媒體平臺。有分析稱，Chiara Ferragni對Dior的暴光或為Dior節省了520萬美元數字媒體廣告投放本錢。值得注意的是，此次Dior取得的受眾媒體影響力高出了英國王妃Meghan Markle大婚時選擇的禮服品牌Givenchy。

雖然KOL營銷的實際投資回報率依然缺少可靠的數據支持，但相較于傳統雜志而言，KOL對品牌銷售的影響力更容易被量化。今年巴黎銀行最新報告發布的中國時尚博主KOL榜單在微博粉絲數量以外增加了轉化的指標。以轉化率衡量，黎貝卡成為最能影響粉絲購買產品的時尚博主，其次為gogoboi和包先生。

據艾瑞與微博聯合發布的《2018中國紅經濟發展洞察報告》顯示，截至2018年5月，國內時尚KOL粉絲總人數到達5.88億人，同比增長25%，其中有53.9%的粉絲年齡集中在25歲以下。目前微博上61%的用戶也集中在這1年齡段，成為時尚博主粉絲的主力人群。

該報告還發現，95%的時尚博主接受太高等教育，14.6%的時尚博主具有碩士及以上學歷。時尚博主綜合素質的提高，推動了內容質量不斷提升。據時尚博主營銷能力咨詢機構Mediakix統計，如今每一年全球時尚博主營銷額已達10億美元。

Monocle開創人Tyler Br?l 曾稱，互聯的界限已非常模糊，很多人都說這其實不重要，由于不管如何雜志還需要生存，但如果你開始失去核心讀者的信任，你的地位便會不保。

現在，時尚行業的傳統桎梏已被打破，加強數字營銷成為品牌的1種商業戰略。對奢侈品牌來講，更重視用戶思惟的社交媒體愈來愈左右著消費者的選擇。

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楊大筠

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